Канализация с двойным септиком. Автономная канализация. Выведение фанового трубопровода

Если вы стремитесь создать комфорт для проживания в своем доме, то ключевым вопросом становится создание канализационных сетей с помощью специалистов или самостоятельно. Смонтированная канализация позволяет экономить значительные средства, но все работы следует провести в соответствии с нормами и правилами, которые установлены для подобной монтажно-строительной деятельности.

Схема обустройства канализации зависит от планировки объекта, где можно отразить расположение комнат, куда будет монтироваться отвод и приток воды (санузлы, кухня, ванное помещение, дешевые и прачечные). Желательно привязывать все сантехнические устройства к одному коллектору (трубопроводу), который будет вести к выгребной яме или септику.

Для больших домов со значительными площадями, несколькими помещениями с отводом и подводом воды в различных зонах, в схеме канализации предусматривается не меньше 2 выгребных ям или септиков. В многоэтажных строениях, где помещения с подводом и отводом канализации размещаются на нескольких этажах, ставятся стояки.

Ниже мы рассмотрим составные части канализации для частного дома и как правильно ее установить.

Разновидности канализации

Создание канализационной системы в частном доме связано со строительством внутренней и внешней канализации.

Монтаж внутренней канализации состоит из следующих работ:

• установка фанового трубопровода;
• монтаж трубной разводки и стояка к необходимым помещениям.

Наружная (внешняя) канализация включает все системы, расположенные вне объекта (трубы, идущие до очистной станции или септика). При подключении к централизованной системе канализации задача упростится. Но мы рассмотрим самостоятельный монтаж автономной канализации с выгребной ямой или очисткой стоков в септике.

Установка фановой трубы

1. Строительство внутренней канализации

Когда прокладывается внутренняя канализация для частного дома, как правильно это сделать, указано в нашей инструкции. Сначала внимание уделяется внутренней схеме. При проектировании объекта внимание уделяется помещениям, к которым будет подведена канализационная сеть, которые должны находиться рядом друг с другом. Для каждого дома составляется индивидуальная схема канализационных сетей.

Особые требования:

• для стоков серого цвета от ванной и кухни используются трубы из полипропилена и поливинилхлорида с диаметром 50 см;
• для отведения стоков из санузла берутся трубопроводы диаметром 100-110 мм;
• повороты осуществляются пластиковыми коленами с углом 45 градусов;
• определяется место расположения коллекторной трубы или стояка.

Следующим этапом является составление плана объекта, где указываются стояки, расположение сантехнического оборудования и способы его подключения, отметка труб от стояка и фасонных частей. После этого складывается длина трубопроводов внутренней канализации. Теперь составляется схема наружной канализации, отражающей трубы с септиком и станцией глубокой очистки.

Выбор и монтаж канализационных труб

Из-за различия условий внутри объекта с природными, во внутренней и внешней канализации применяются разные трубопроводы. Сейчас внутренние канализационные сети прокладываются с помощью труб из ПВХ и ПП серого оттенка. Стояки и лежаки выполняются из труб размером 110 см, для их отвода - 40-50 см.

Полипропиленовые трубы отличаются гибкостью, легкостью, прочностью и долговечностью. При их использовании по назначению отсутствуют недостатки.

Трубы из чугуна могут выдерживать повышенные нагрузки. Они прочные и долговечные. Однако они дорого стоят, тяжелые и хрупкие, внутри них может появиться шероховатость из-за коррозии.

Трубы из поливинилхлорида имеют много сходств с чугунными, они легкие и дешевые, часто используются для внешней канализации. Но трубопроводы плохо переносят высокие температуры, не гнутся.

Перед укладкой трубопроводов следует проверить их герметичность проливкой чистой водой. Для ПВХ и ПП труб подбираются необходимые колена, тройники с резиновыми манжетами. Дополнительно соединительные места можно промазывать сантехническим герметиком, а в зонах прохождения труб через стены устанавливаются гильзы. Следует помнить про наклон труб, который в безнапорной системе зависит от их диаметра. То есть ля труб по 110 мм уклон равен не меньше 2 см/м, для диаметра 50 м - от 3 см/м.

Канализационный выпуск

Сначала монтируется канализационный выпуск, представляющий собой пограничную часть всей сточной системы. Он объединяет трубопроводы между зданием и септиком.

Выпуск устанавливается на глубине, большей глубины промерзания грунта. При более высокой установке выпуска создается теплоизоляции трубопровода.

Выполнение разводки и установка стояка

Оптимальным считается размещение стояка в санузле, так как от унитаза до стояка проходит труба размером 100 мм. Ее можно прокладывать в закрытом и открытом виде (в каналы, в стены, короба или около стен на хомуты и подвесы). Соединяются трубы со стояком косыми тройниками, в областях стыков применяются переходники. В местах пересечения труб из ванной, душа и раковины монтируется коллекторная труба размером 100-110 мм. Также крепятся гидрозатворы, служащие защитой от неприятного запаха.

В каждом стояке устанавливается ревизия (специальный тройник) для чистки засоров. Такие элементы устанавливаются после любого поворота, чтобы не пришлось делать очистку канализации.

Выведение фанового трубопровода

Фановый трубопровод поддерживает в системе атмосферное давление, увеличивает долговечность канализации, обеспечивает вентилирование. Это продолжение стояка (труба, выводимая на крышу).

2. Строительство внешней канализации

Существует много вариантов создания канализации в доме. Важно сделать правильный выбор системы, удовлетворяющей потребностям своего владельца. При этом учитываются следующие факторы:

• характер проживания в здании (регулярный или временный);
• число жителей;
• суточный расход вода для различных целей;
• глубина расположения грунтовых вод;
• параметры участка и наличие площади для очистительного оборудования;
• характеристика грунта;
• условия климата.

Подробную информацию можно получить после изучения необходимых пунктов СанПин и СНиП.
Канализационные системы загородного коттеджа делятся на накопительные (выгребные ямы, герметизированные резервуары) и объекты для очистки стоков (септики-аэротенки, септики с биологическим фильтром, фильтрационными полями, переливающимися колодцами и др.).

Строительство выгребной ямы без днища

Выгребная яма – это древнейший метод создания канализационной системы, имеющий конструкцию колодца без днища. Можно обустроить бетонированные стены с кольцами из бетона, кирпича и др. Дном может служить почва. Когда стоки поступают в яму, вода будет очищаться, поступая в грунт, а фекалии и твердые органические отходы будут скапливаться на дне. После заполнения колодца его нужно будет вычищать.

Такой тип канализации подходит для дома, где люди проживают временно или сезонно. Глубина расположения грунтовых вод должна быть ниже на 1 м от конструкции, чтобы почва и водные источники не были загрязнены.

Строительство герметичного резервуара для накопительного бака

Чтобы соорудить такую систему канализации, около постройки устанавливается герметичный резервуар, куда будут собираться все стоки. Емкость можно купить у производителя или сделать из металла, пластика или бетонных колец. Главным условием такой конструкции является герметичность.

Накопительный резервуар нужно будет периодически очищать ассенизаторской машиной. Периодичность очистки и объем резервуара зависят от объема стоков. Поэтому следует продумать место расположения конструкции, обработать крышку бака утеплителем и посчитать рациональность затрат.

Строительство септика с фильтрационным полем

Использование подобной установки позволит сохранить природную среду. Такой тип канализационной системы можно сооружать при расположении грунтовых вод от 2,5-3 м глубиной. Расстояние от фильтрационного поля до жилой постройки должно быть около 30 м.

Он выполняется из одной емкости с несколькими отсеками или 3-5 резервуаров, скрепленных трубопроводами. Начальный резервуар служит отстойником стоков, откуда воды без осадка поступают дальше в секцию или емкость. Дальше начинается деятельность анаэробных микроорганизмов, которые разлагают остатки органики и вода поступает к фильтрационным полям.

Фильтрационное поле – это большая площадка под грунтом, где стоки подвергаются почвенной очистке на 80%. При наличии грунта из песка или супеси, такая система очистки канализации будет самой подходящей.

После поступления жидкости через фильтрационное поле, она собирается в трубопровода и направляется в колодцы или дренажные канавы. Со временем в септике скапливается ил, поэтому нужно менять щебеночный и песочный слой.

Строительство 1-камерного септика

Септик с одной камерой почти не отличается от ямы, конструктивно является колодцем, днище которого устлано щебеночным слоем или крупнозернистым песком.

По трубопроводам стоки направляются в накопительную емкость, откуда жидкость проходит через щебеночную или песчаную прослойку, очищаясь от примесей на 50%. Однако такое решение канализации не подойдет для дома с постоянным проживанием. Установкой можно пользоваться при низком расположении грунтовых вод, требуется периодическая смена фильтровочных слоев щебня и песка из-за их заиливания.

Строительство 2-хкамерного септика

Наиболее востребованной стала канализация в частном доме, выполненная своими руками (фото работ можно посмотреть на сайте), в виде фильтровочных и переливных колодцев-отстойников. Этот тип более экономичен. Один колодец системы оснащен загерметизированным дном, а второй выполнен без дна, присыпан песчано-щебеночным слоем.

От объекта стоки направляются в начальный колодец, в котором происходит осаждение отходов и органических масс, на поверхности появляются жиры. Между появляющимися слоями находится осветленная жидкость. Примерно на две трети от высоты 1-го колодца отходит переливной трубопровод к другой емкости, откуда под наклоном стекает вода. Она просачивается через песчаный, щебеночный слой и грунт, постепенно очищаясь.

Первый колодец является отстойником, а другой – фильтрующим. Постепенно отстойник наполняется отходами, для очистки от которых требуется ассенизаторная машина. Для уменьшения неприятных запахов в первый колодец добавляются микроорганизмы, разлагающие отходы.

Такая конструкция подойдет, если грунтовые воды низко располагаются от днища второго колодца. Но через несколько лет песок с щебнем во втором колодце потребуют замены.

Строительство канализации с принудительным воздушным поступлением

Такую канализационную систему можно назвать станцией ускоренного очищения, где искусственно реализуются все естественные мероприятия. При обустройстве септика с аэротенком нужно подводить электросети, чтобы работал воздухораспределитель и воздушный насос).

Септик имеет три камеры (резервуара), соединяющихся друг с другом. Сначала стоки по трубе поступают в первую камеру для отстаивания и осаждения твердых отходов. Затем вода перекачивается в следующий отсек, где смешивается с активным илом. Микроорганизмы активного ила являются анаэробами, поэтому нуждаются в принудительной аэрации. После этого вода с илом поступает в третий отсек (отстойник грубого очищения), откуда ил перекачивается насосом обратно.

Принудительная подача воздуха позволяет быстро очищать стоки, которые можно использовать для технических нужд.

Строительство септика с биофильтром

Станция глубокой очистки позволяет устанавливать канализацию даже с высоким расположением грунтовых вод. Ее конструкция представляет собой резервуар с 3-4 секциями, которую можно приобрести у специализированной компании.

В первой камере отстаивается вода, во второй разлагаются органические остатки анаэробными бактериями, в третьей – вода сепарируется, в четвертой – аэробные бактерии разлагают органику. Для последней камеры требуется постоянное поступление воздуха, поэтому оборудуется труба. В трубе между третьей и четвертой камерами располагается фильтр с аэробными бактериями. Получается более тщательное очищение воды, которую можно применять для мойки машин, полива и других нужд.

При сооружении канализационной системы следует создать проект с точными расчетами. Для этого лучше обратиться к специалистам, которые учтут эксплуатационные условия, тип почвы, участка и климатические особенности.

Сложный выбор: установить недешевую станцию автономной канализации с технологией самоочистки или обустроить простой септик и регулярно платить за откачку? На самом деле в периодическом осушении и дезинфекции нуждаются все представленные на рынке системы. Отличие – в частоте регулярных мероприятий по обслуживанию и необходимости задействовать специальную технику. Если есть желание сэкономить, или запланировано строительство водоотвода на даче, лучше выбрать «золотую середину»: сконструировать автономную канализацию с откачкой раз в несколько месяцев.

Примитивная канализация с еженедельной откачкой

Среди простых конструкций для обустройства автономной канализации на дачных участках, не подключенных к электросети и расположенных вдалеке от жилых кварталов:

• Герметичные сливные ямы.

• Фильтровальные ямы без дна.

Осушение герметичного сливного приемника

Сливные ямы: способы и правила обустройства

Самый дешевый способ организации автономной канализации с откачкой – сливная яма. Конструкцию разрешено оборудовать на участках, расположенных не в жилых кварталах – для слива отходов на дачах, в загородных домах сезонного проживания.

Сливная пластиковая канализация с откачкой

Конструкция представляет собой выкопанный и обустроенный котлован с глухой крышкой. Существует 2 типа выгребных ям:

1. Герметичная.
2. Фильтровальная.

Герметичные сливные резервуары рассчитаны на сбор отходов из канализации на протяжении 1 – 2 недель, после чего емкость осушают – откачку выполняют ассенизаторской техникой.

Фильтровальные ямы устраивают так, чтобы жидкие отходы беспрепятственно проникали вглубь грунта, а плотные массы оставались внутри резервуара. Очистку таких конструкций проводят 1 раз в 14 – 30 дней.

Фильтровальные ямы: ограничения по монтажу и использованию

Конструкция без сплошного дна, по отзывам владельцев такой автономной канализации, дает возможность снизить частоту откачки. Приемные резервуары устанавливают на донный фильтр. На дне устраивают двойную засыпку щебнем и песком. Засыпка выполняет функцию механического фильтра, очищая проходящую через насыпные слои воду и задерживая плотную массу на поверхности.

Яма с засыпкой: конструкция приемника без дна

Ограничения:

• В конструкции без герметичного дна нельзя сливать отходы с примесью химических веществ: удобрений, гербицидов, остатков бытовых моющих средств.

• Нельзя устанавливать фильтровальные ямы в грунте с высоким уровнем грунтовых вод.

Недостаток негерметичной конструкции – высокий риск загрязнения источников питьевой воды, расположенных вблизи участка. Установка ям без дна запрещена в городской черте. Еще один существенный недостаток – неприятный запах. Конструкция – негерметична, и избавиться от запаха практически невозможно.

Яма без дна с перфорированными стенками

Выгребные ямы недолговечны. Из-за оседания плотных илистых отложений на дне фильтр из щебня и песка быстро засоряется и теряет способность быстро пропускать воду. Для замены засыпки приходится полностью осушать емкость, вручную поднимать заиленную засыпку и обустраивать новое основание. Срок службы – от 2 до 7 лет.

Готовые непроницаемые накопители отходов

Герметичные ямы обустраивают 2 способами: устанавливают заводские непроницаемые емкости или герметизируют выкопанный котлован с помощью строительных материалов самостоятельно. Автономная канализация с регулярной откачкой, установленная на участке с водозабором, обязательно должна быть герметичной.

Заводские конструкции:

• Полиэтиленовые и полипропиленовые резервуары. Пластиковые емкости – оптимальный вариант для бюджетной ямы. Конструкции с малым весом устанавливают без помощи техники. Стенки с гладкой поверхностью внутри емкости не пропускают влагу, отсутствие микропор способствует минимальному отложению налета. Резервуары просто чистить и дезинфицировать. Изготавливают баки вертикальные и горизонтальные. Горизонтальные емкости используют для установки автономной канализации с увеличенным объемом. Производители выпускают специальные баки для сливных ям с объемом до 25 кубометров. Срок использования – до 50 лет и более.

Непроницаемые баки из полиэтилена с герметичными люками

• Металлические герметичные септики. Сварные конструкции из толстостенного металла обладают недостатками: большим весом и подверженностью коррозии. Швы под воздействием агрессивной жидкости внутри емкости и грунтовых вод снаружи быстро теряют герметичность, и неочищенные стоки из приемника попадают в грунт. Резервуары покрывают специальными защитными антикоррозионными составами, но слой легко повреждается при транспортировке и монтаже. Срок службы ям из металла не превышает 20 лет.

Круглые металлические сливные емкости

Готовые сливные приемники устанавливают на утрамбованное и строго горизонтальное основание. Для дополнительной защиты от просачивания стока в грунт выполняют герметизацию дна – устанавливают бетонные плиты на гидроизоляционную подложку или заливают дно бетонным раствором.

Пластиковые емкости не нуждаются в защите от промерзания – многослойные стенки выдерживают перепады температур до -30 о. Монтаж выполняют с учетом того, что стандартная ассенизаторская техника работает на глубине до 3 м. Выступ горловины над поверхностью грунта составляет от 10 до 20 см.

Объем ямы рассчитывают по среднемесячному количеству отходов, если планируется осушение раз в 30 дней. При большом количестве сточных вод устанавливают емкость с объемом, равным объему отходов за 2 недели с добавлением до 30 – 40% запаса.

Самодельные конструкции

Основные строительные материалы, которые используют для обустройства автономной канализации с откачкой:

• Кирпич или бетонные блоки.

• Бетонный раствор.

• Сборный железобетон: кольца.

Самодельные конструкции дополнительно герметизируют и утепляют для защиты от промерзания. Кирпичная кладка применяется в строительстве фильтровальных приемников. В дополнение к засыпному дну для ускорения оттока воды в грунт формируют фильтрационные отверстия в нижней части стенок.

Кирпичные ямы могут быть обустроены для обслуживания нескольких точек (при условии, что в стоке нет химических веществ): дачного туалета, крана. Недостаток конструкции – пористые стенки, пропускающие воду и впитывающие запах. Качественно очистить и дезинфицировать пористый кирпич не удается, поэтому верхняя часть сливной ямы должна быть оборудована герметичной крышкой.

Автономная канализация из бетонного раствора

Бетонные ямы – долговечны, а при правильном выборе состава раствора – полностью герметичны. Для снижения уровня проницаемости бетона используют примеси на основе акрила, цемента, стекловолокна. Наружные поверхности стенок герметизируют и защищают от влаги битумными или мембранными изоляционными материалами. Внешние стенки утепляют пенополистиролом. Заливают раствор с арматурным слоем по опалубке.

Сборка конструкции из железобетонных деталей – самый быстрый способ построить приемник. Для монтажа задействуют технику из-за большого веса деталей. Применяют кольца с увеличенным диаметром из бетона с особо низкой проницаемостью. Диаметр – до 2 м.

Собранный из бетонных колец септик

Готовые детали устанавливают на бетонную плиту и герметизируют шов, или используют кольцо с дном для монтажа на основание котлована. Из стеновых изделий наращивают высоту до получения необходимого объема.

Правила использования: частота откачки и дезинфекции

Простые конструкции автономной канализации с систематической откачкой, при всей бюджетности обустройства, требуют значительных затрат на обслуживание. Основное правило: емкость не должна заполняться больше, чем на ¾ от общего внутреннего объема, поэтому осушать яму приходится часто.

Частота откачки зависит от скорости заполнения. Если выбран корректный объем сливной ямы, то вызывать ассенизаторов придется раз в 2 – 3 недели. Максимальный период использования герметичного приемника без откачки составляет до 30 дней.

Для осушения используют машину с цистерной и промышленным дренажным насосом. Оборудование может поднять ил с глубины до 3 м. Для работы машины необходимо оборудовать подъезд для транспорта и площадку размеров 4 х 5 м. Максимальное расстояние от точки, где останавливается техника, до горловины сливной ямы – 5 м.

Фильтровальные ямы также требуют регулярной откачки. Освобождать резервуар от ила приходится ежемесячно, при удачном расчете объема и умеренной скорости заполнения частоту осушения снижают до 1 раза в 1,5 месяца.

Кроме систематической откачки, ямы нуждаются в периодической чистке. Налет, образующийся на стенках внутри конструкции, необходимо удалять и обрабатывать внутренние поверхности дезинфицирующим раствором. Чистку проводят 1 раз в год. Для обработки вызывают специалиста, самостоятельно работать в выгребной яме опасно.

Автономная канализация со сниженной частотой очистки: типы конструкций

Небольшое изменение конструкции выгребной ямы и обустройство камеры биологической очистки превращает примитивный сливной резервуар в активный септик – автономную канализацию со сниженной частотой откачки. Периодичность осушения снижается до нескольких раз в год. А проводить очистку можно самостоятельно – обычным дренажным насосом.

Активные септики: одно- и двухкамерные конструкции

Активный септик – это соединенные в одном корпусе или установленные последовательно емкости:

1. Приемный отстойник.
2. Отсек биологической обработки.

На выходе из септика стоки очищены до 95%, что позволяет выводить сброс в придорожный ров или канаву.

Принцип работы двухкамерного активного септика

Через вход в верхней четверти корпуса сток из канализационной трубы поступает в отсек механической фильтрации. Нерастворимые частицы остаются в камере, а жидкость перетекает через переливное отверстие в отсек биологической фильтрации.

В камеру с биофильтром искусственно заселяют колонии анаэробных бактерий. Организмы перерабатывают большинство органических соединений. Среда обитания микроорганизмов – корка на поверхности. Формируется воздухонепроницаемая пленка из жира, попадающего в слив.

Система в однокамерном корпусе

Процесс осветления проходит в течение 3 суток. За это время сток осветляется на 65 – 70%. Переработанные загрязнения оседают на дне в виде ила. Очищенная вода через перелив подается в фильтрационный колодец или принудительно выводится на рельеф.

Преимущества активной автономной канализации:

• Откачка может выполняться владельцем без вызова спецтехники.

• Частота очистки – от 1 раза в 2 – 3 месяца, до 1 раза в 6 – 12 месяцев, в зависимости от типа и оборудования канализации.

• Объем отходов – меньше, чем в накопительной канализации: большая часть стока выводится в грунт, извлекают только нерастворимый осадок.

Септик с биофильтрацией анаэробными бактериями подходит для монтажа на участках, где нет электричества – система энергонезависима.

Схема устройства автономной канализации для дома

Готовые активные септики выпускают в разных типоразмерах – можно подобрать конструкцию для установки на даче или для обслуживания загородного дома. Емкости изготавливают из полимеров, оборудуют необходимыми деталями: соединителями для ввода и вывода труб, переливом, герметичными крышками смотровых люков.

Если есть возможность подключить станцию к электросети, лучше подобрать систему с электрооборудованием: насосом для принудительного отвода очищенных стоков и измельчителем отходов на входе.

Комбинированные системы: способы обустройства

Станция многоступенчатой очистки

Автономная канализация с системой самостоятельной очистки – многокамерные конструкции с совмещением нескольких видов глубокой очистки. Станции работают по принципу последовательной обработки поступающих стоков:

1. Механический фильтр. В приемнике жидкость отстаивается, а твердые отходы перемалываются измельчителем.
2. Биофильтр. В большинстве систем анаэробный процесс проходит непосредственно в приемном отсеке, а в камере аэрации происходит аэробная фильтрация. Под воздействием кислорода бактерии перерабатывают сточные воды. Кислород подается в модуль компрессором. Интенсивность процесса регулируется через блок управления.
3. Химическая обработка. После биофильтрации сток подвергают химической обработке хлором для обеззараживания. В результате чистота стока составляет не менее 98%.

Система автономной канализации с двумя аэротенками

Такая система не требует откачки с применением техники. Некоторые модели (без анаэробного фильтра) вообще не требуют обслуживания – профилактические осмотры проводят представители изготовителя через несколько лет эксплуатации.

Обслуживание систем: периодичность откачки

Комбинированные системы глубокой очистки разрешено устанавливать на расстоянии не менее 3 м от дома. С учетом малого количества отходов, откачку автономной канализации можно проводить обычным насосом, установленным в подвальном помещении.

Откачка осадка из приемной камеры

Периодичность очистки активных септиков:

1. Приемные камеры необходимо полностью осушать раз в несколько месяцев, чтобы не допустить затвердевания осадка.
2. Камеры с анаэробным фильтром частично откачивают 2 раза в год: внутри отсека обязательно оставляют до 20% жидкости.

Периодичность обслуживания комбинированных систем полной очистки:

1. Еженедельный осмотр стока на выходе – для оценки прозрачности и наличия запаха.
2. Осушение и чистка – раз в несколько лет, в зависимости от типа системы и рекомендаций производителя.
3. Очистка приемного отсека – раз в 6 месяцев.

Видео: ликбез о типах простых септиков с регулярной откачкой

Выбирая способ утилизации канализационных отходов, кроме стоимости сооружения и цены заводских станций, стоит учесть и расходы на обслуживание. Оптимальный выбор для установки на дачных участках или в доме сезонного проживания для небольшой семьи – активный септик с биофильтром. Для загородного коттеджа подойдет станция глубокой очистки. Конструкции практически не нуждаются в обслуживании. Станции защищены от непредвиденных ситуаций: внутри корпуса вмонтированы дополнительные емкости, которые задействуются при резком увеличении объема сброса. В случае отключения электричества канализация способна работать в автономном режиме до 24 часов.

Далеко не все загородные дома расположены поблизости от централизованной системы водоотвода. В связи с этим становится актуальной проблема сброса стоков, обычная выгребная яма – не выход, ведь при постоянном проживании в доме придется отводить слишком большой объем стоков. Пластиковые септики для канализации могут стать решением этой проблемы.

Как работает автономная канализация

Основное отличие автономной канализации от обычной состоит в том, что все сточные воды просто очищаются в пределах земельного участка и попадают в почву. В централизованной же – стоки просто сбрасываются в водоотводящую систему ().

Септик для канализации загородного дома позволяет очистить стоки примерно до уровня технической воды.

Стандартная конструкция септика решает такие задачи:

• на первом этапе стоки отстаиваются в течение 3 суток без доступа воздуха. В дело вступают анаэробные бактерии, кроме того, крупные частицы осаждаются на дно;
• во второй емкости происходит основная очистка жидкости. Здесь уже нужен доступ кислорода, ведь основная работа выпадает на долю аэробных бактерий;
• после этого стоки поступают в обычный дренажный колодец и впитываются в землю.

Обратите внимание! Качество очистки воды очень важно, особенно если грунтовые воды используются для водоснабжения дома. При несоблюдении технологии возведения септика высок риск заражения вод, а значит, и здоровье людей попадает в зону риска.

Какой септик оптимальный для загородного дома

Выбор в этом вопросе приходится делать с оглядкой на бюджет.

Выбирать придется из следующих вариантов:

• готовый пластиковый септик . Можно было бы назвать оптимальным выбором, если бы не его цена, да и по эффективности он не так уж и сильно отличается от самодельных аналогов;

• самодельный септик из еврокубов – неплохой вариант для загородного дома. Размер емкости можно подобрать под любое количество членов семьи;
• сборная конструкция из бетонных колец или монолитного бетона . По части герметичности и эффективности работы на высоте, но необходимость аренды спецтехники несколько снижает популярность такого вида септиков;

• из шин грузовых автомобилей . Такой канализационный септик не стоит даже рассматривать, он может подойти только для дачи и то в качестве временного варианта.

Учитывая цену, эффективность работы и простоту установки, вне конкуренции остаются конструкции с использованием пластиковых емкостей.

Нормативно-правовые аспекты установки септика

Ориентироваться можно на такие предельно допустимые расстояния:

• от дома септик устанавливается не ближе, чем за 5 м;
• до дороги расстояние должно быть не меньше 5 м;
• от питьевого колодца лучше максимально удалить септик, оптимальным считается расстояние 40 – 50 м;
• ручей должен находиться как минимум за 10 м, а водохранилище – за 25-30 м.

Схема расположения септика

Неправильная установка септика может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до проблем с законом. Формально нарушение технологии установки подпадает под статью 250 УК РФ.

Технология устройства септика

Септик канализация в частном доме не такая уж и редкость, причем довольно часто вся канализационная система сделана самостоятельно.

В принципе, в этом нет ничего сложного, рекомендуется придерживаться такого порядка действий:

• роются ямы под 2 пластиковые емкости (для первичной и вторичной очистки стоков) и 1 яма под дренажный колодец;
• на дне ям устраивается дренирующая подушка;

• в самих емкостях вырезаются отверстия под соединительные трубы и вентиляцию;
• устанавливаются ямы, при необходимости укрепляются стенки;
• емкости устанавливаются в ямы, и выполняется их засыпка.

Все работы можно выполнить своими руками без привлечения спецтехники.

Подсчет требуемого объема емкости

При централизованном водоотводе об объеме стоков задумываются разве что при выборе диаметра трубопровода, при использовании септика нужно учитывать то, что очистка идет 3 дня как минимум. То есть емкость должна без проблем вместить 3-дневный объем стоков.

СНиП 2.04.09-85 объем стоков привязывает к степени благоустроенности территории. Так, для дома без ванны и горячей воды в сутки можно принять объем стока 125 л/чел, а вот для домов с централизованным отоплением и ванной этот показатель растет до 350 л/чел.

В частном доме можно принять промежуточный вариант – 200 – 300 л/чел в сутки. Таким образом, для 3 человек объем стока в стуки составит 600 – 900 л, а за 3 суток – 1800 – 2700 л. В этом случае автономная канализация септик может выглядеть в виде цепочки из 3 емкостей (каждая на 1000 л) или использовать 2 емкости по 1500 л.

Ямы под емкости

Яма роется с небольшим запасом относительно размеров емкости. С каждой стороны расстояние от стенки ямы до стенки емкости должно составлять как минимум 30 см.

Нужно учесть, что вторая емкость по высоте должна быть смещена на 30-40 см вниз относительно первой. Соответственно на дне ямы делается ступенька, чтобы обеспечить этот перепад.

Обратите внимание! Перепад по высоте позволит максимально использовать второй бак. Если этим требованием пренебречь, то подсчитанного объема баков может не хватить.

На дно укладывается слой щебня (10 – 15 см), а сверху – слой песка. Песчаный слой нужно тщательно уплотнить, допускается увлажнить песок для этого.

Подготовка емкости

До установки в емкостях нужно проделать все необходимые отверстия и герметизировать их. Толстый пластик удобно режется болгаркой.

Сначала отверстие делается в том месте, где будет проходить канализационная труба, затем во второй емкости делается отверстие под выпускную трубу (та что сбрасывает воду в дренажный колодец). Самым трудоемким можно назвать установку труб для внутреннего перелива.

Помимо горизонтальной перемычки в пластиковые баки нужно установить еще и тройники, канализационные системы септик должны работать бесперебойно, такая конструкция не позволит нарушиться сообщению баков. Проблема в том, что часто тройники не пролезают в горловину емкости. В таком случае делается технологическое отверстие, устраивается перелив, а само отверстие потом запаивается.

Все без исключения стыки пластика и труб обязательно герметизируются. Кроме того, обязательно устройство нескольких слоев гидроизоляции.

Установка емкостей

После размещения баков в ямах нужно решить вопрос с теплоизоляцией и прочностью стенок, давление грунта может разрушить их.

Инструкция по решению этой задачи выглядит так:

• для теплоизоляции баки обкладываются пенопластом;

• затем из арматурных прутьев и проволоки вокруг бака устанавливается вязаный каркас;
• пространство между стенками ямы и баком заливается бетоном или засыпается грунтом (арматурный каркас в этом случае не нужен).

Обратите внимание! На время засыпки ямы или бетонирования стенок баки лучше заполнить водой. Это не позволит давлению на стенки нарушить герметичность емкостей.

Что касается вентиляционных труб, то они устанавливаются точно над тройником внутри емкости. Благодаря этому прочистить перелив можно будет в любой момент.

Очистка септиков

Всю массу химических веществ для очистки канализации можно разделить на 2 группы:

• биосептики для канализации – такие средства как Санэкс, ROEBIC, Микропан;
• антисептики – достаточно агрессивные химические вещества, не боятся ни жесткой воды ни моющих средств.

Биосептики (или биобактерии) абсолютно безвредны для окружающей среды. По сути – это микроорганизмы, которые активно расщепляют отходы жизнедеятельности человека. Для функционирования им необходима влага и тепло, поэтому такие средства лучше применять в канализации дома, предназначенного для постоянного проживания.

А вот антисептик для канализации сохранит свою эффективность и при низкой температуре. К тому же биобактерии могут погибнуть, если в септик попадут достаточно агрессивные вещества (например, моющие средства). С антисептиком такого не случится. Обратной стороной медали можно назвать то, что такие вещества активно разрушают саму канализацию (особенно страдают металлы), да и окружающая среда несет определенный ущерб.

Подведение итогов

Правильно устроенная автономная канализация или септик, способна работать как швейцарские часы на протяжении многих десятилетий. При этом вовсе не обязательно покупать дорогой септик от именитого производителя ().

Даже самодельный септик отлично справится с задачей переработки стоков. Главное – соблюдать технологию выполнения работ во время его монтажа.

На видео в этой статье внимание уделено системам автономной канализации для загородных домов.

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под , а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — . Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию , а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).